मद्रास चेक्स मीट – कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कालाघाटगी तालुक की दो मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं, हनाफाबी और सैदांबी नाइक, पहले तो कैमरे के सामने बोलने के लिए बेचैन थीं। कुछ फुसफुसाहट भरे क्षणों के बाद, सैदांबी ने स्मृति की सिलाई की अपनी कहानी बताने का बीड़ा उठाया।
सैदांबी सिद्दी बोली में कहते हैं, “हम दोनों उत्तरी कर्नाटक के सिद्दी समुदाय से हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति सिंध, पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हुई है। हमने अपना गांव छोड़ दिया है और अपनी कावंड (रजाई) दिखाने के लिए चेन्नई आ गए हैं, जिसमें कोंकणी, मराठी, कन्नड़, उर्दू और हिंदी से लिए गए शब्दों का मिश्रण है।” दोनों महिलाओं को शायद ही कभी अपना गांव छोड़ने का मौका मिलता है क्योंकि समुदाय बाहरी लोगों पर अविश्वास करता है।
स्पष्ट रूप से अफ्रीकी विशेषताओं वाले, सिद्दियों के साथ ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवादियों और स्थानीय लोगों द्वारा समान रूप से भेदभाव किया गया है। हनाफाबी कहते हैं, “हम कभी-कभी अपने गांवों के नजदीक अपने रिश्तेदारों के घरों की यात्रा करते हैं लेकिन अन्यथा, हम सिर्फ खेतों में काम करते हैं और रजाई सिलते हैं।” 2015-16 से, जैसे ही उनकी रजाई को शिल्प के रूप में पहचाना जाने लगा, सिद्दी महिलाएं धीरे-धीरे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अपने गांवों से बाहर जा रही हैं।
कला इतिहासकार और सामुदायिक अभ्यासकर्ता अनिता एन रेड्डी इसका नेतृत्व कर रही हैं, जो 15-20 गांवों में समुदाय के साथ काम कर रही हैं।
रेड्डी ने पहली बार 15 साल पहले पश्चिमी घाट में एक दोस्त के घर पर कावंड देखी थी। “सिद्दी गांव की यात्रा के दौरान, मैंने अपने दोस्त के परिवार को अपने कपड़ों का एक गुच्छा दे दिया था।
अगली बार जब मैं पहुंचा तो मैं उस रजाई की प्रशंसा कर रहा था जिसे मेरे दोस्त की पत्नी ने सिलवाया था। उसने कंबल की ओर इशारा करते हुए मुझे मेरे कपड़ों के टुकड़े दिखाए, जिससे वह टुकड़ा बन गया था। यह मनोरंजक होने के साथ-साथ लुभावना भी था,” वह कहती हैं।
इसने रेड्डी को रजाई को समझने की यात्रा पर स्थापित किया। कावंड के महत्व पर विस्तार से बताते हुए, सैदांबी कहते हैं, “सबसे अलंकृत रजाई विवाह के लिए आरक्षित हैं। यह हमारी बेटियों को दी गई एक विरासत है।
अगर आप ससुराल में रजाई नहीं ले जाएंगी तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। सर्दियों में आपके पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं होगी। हम अपने नवजात शिशुओं के लिए रजाई भी बनाते हैं।
दिसंबर में, यह जोड़ी, 20 अन्य लोगों के साथ, थ्रेड्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस, एक यात्रा प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में 50 रंगीन, टाइल वाली रजाइयों को प्रदर्शित करने के लिए चेन्नई के दक्षिणचित्र संग्रहालय में आई थी। पहली बार, सिद्दी महिलाओं ने अपने हाथ से सिले हुए कावंडों में मद्रास चेक का उपयोग किया, जो पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसीडेंसी का एक अलग कपड़ा था। मद्रास चेक 16 वीं शताब्दी से दुनिया भर में निर्यात किया गया है। सदी.
कोई भी दो कावंड कभी एक जैसे नहीं दिखते। मिश्रण के एक भाग के रूप में ‘ए’, ‘ई’ और ‘एच’ जैसे रोमन अक्षर मिल सकते हैं। रेड्डी कहते हैं, ”सिद्दियों के लिए, यह महज़ एक डिज़ाइन है।”
जो चीज़ कभी जीवित रहने का साधन थी वह अब एक कला है, और एक संभावित आजीविका है। दो दुनियाओं का मिलन सिद्दी क्विल्टर्स के शिल्प और मद्रास चेक फैब्रिक को एक साथ लाना, दक्षिणचित्र की निदेशक (संस्कृति) अनिता पोट्टमकुलम के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने रेड्डी और कपड़े के निर्माताओं, ओल्ड मद्रास ट्रेडिंग कंपनी (ओएमटीसी) को इसमें शामिल किया।
हालाँकि मद्रास चेक और सिद्दीस इतिहास में ओवरलैप नहीं होते हैं, लेकिन एक रूपक संबंध है। यदि सिद्दियों को अफ्रीका से भारत लाया गया, तो मद्रास चेक ने कोरोमंडल तट के औपनिवेशिक व्यापार मार्ग के माध्यम से भारत से कैरिबियन की यात्रा की।
अब एक प्रीमियम कपड़ा, 12वीं सदी के मद्रासपट्टनम गांव (बाद में मद्रास/चेन्नई) का यह किसान/मछुआरे का कपड़ा, सदियों बाद उपनिवेशित भारत के तटों से निकल गया, और 1960 के दशक में अमेरिका में लोकप्रिय हो गया। “जब अनिता [पोट्टमकुलम] और मैंने चेन्नई में इस प्रदर्शनी के आने के बारे में बात की, तो हमें एहसास हुआ कि हम शहर से एक तत्व को शामिल करना चाहेंगे। जीवंत मद्रास चेक, समृद्ध इतिहास वाला एक कपड़ा, हमारी पसंद का कपड़ा था।
रेड्डी कहते हैं, ”दक्षिण भारत से दुनिया के कई हिस्सों में निर्यात का इसका एक लंबा इतिहास है, और इसे विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कैरेबियन में जाने और राष्ट्रीय पोशाक का हिस्सा बनने से पहले, मद्रास चेक्स अफ्रीका गए थे। रेड्डी कहते हैं, रियल मद्रास रूमाल को इंजिरी के रूप में जाना जाता था जिसका अर्थ है ‘असली भारत’ और नाइजीरियाई कलाबारी जनजाति द्वारा बच्चों को लपेटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था।
प्रदर्शनी के लिए स्क्रैप से तैयार कपड़ा ओएमटीसी ने उपलब्ध कराया। इसके सह-संस्थापक रणवीर शाह, जो मूल हाथ से बुने हुए हथकरघा मद्रास कपड़े को पुनर्जीवित करने की खोज में हैं, अब इन 55 रजाइयों के मालिक हैं। अब तक, बचे हुए परिधान-कपड़े के टुकड़ों का उपयोग भरवां खिलौने बनाने के लिए किया जाता था।
इस बार, स्क्रैप को काट दिया गया और सिद्दी महिलाओं द्वारा उदार, टेट्रिस-जैसे पैटर्न बनाने के लिए उपयोग किया गया। उनके चेन्नई कारखाने में, कपड़ा-बुनकर और सिद्दी रजाई बनाने वाले एक आम भाषा के अभाव में, अपनी मातृभाषा में गीतों के माध्यम से बातचीत करते थे।
ऐतिहासिक रूप से गरीब सिद्दियों, जिनमें से केवल कुछ को ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, ने अपनी आर्थिक बाधाओं से बाहर जीवन जीने के लिए संघर्ष किया है। उद्देश्य अस्तित्व है.
रेड्डी कहते हैं, ”चेन्नई आने का उनका मुख्य उद्देश्य अपने इतिहास को भौतिकता के साथ समझना था।” शाह और रेड्डी दोनों दक्षिण भारत की इस रजाई बनाने की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर लाने के इच्छुक हैं।
जहां शाह अपने मद्रास चेक का उपयोग करके बनाई गई कविंद रजाइयों को बेच और प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं रेड्डी इन सिद्दी रजाइयों के साथ अलग से अन्य शो कर रहे हैं, जो ओएमटीसी से जुड़े नहीं हैं। वह कहती हैं, “कुछ महिलाओं ने इसी तरह की प्रदर्शनियों के लिए भारत की यात्रा की है, और अन्य कला पेशेवरों को अपनी रजाई बनाने की शैली सिखाई है।
इसने उन्हें खुद को और अधिक महत्व देने वाला बना दिया है। वह मुट्ठी भर सिद्दी महिलाओं और उनकी रजाइयों को सांता फ़े, यू.एस. में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला बाज़ार में ले जाने की उम्मीद करती है।
वर्तमान में, प्रदर्शनी 19 फरवरी तक कादरी आर्ट गैलरी, तेलंगाना में है। इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से कई शिल्प के माध्यम से कमाई कर रहे हैं, हनाफाबी और सैदांबी को “निश्चित नहीं है कि यह अत्यधिक बारिश और गंभीर बाढ़ और भूस्खलन से घरों और जीवन को उखाड़ने वाली उनकी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा”।
इन महिलाओं से एक सबक उनका लचीलापन है क्योंकि उन्हें सिलाई की कला सीखने में खुशी मिलती है। यात्रा प्रदर्शन के बारे में जानकारी के लिए, इंस्टाग्राम संजना पर @anithanreddy को फॉलो करें। g@thehindu.